Vida universitaria y friday night fever

En Trabzon hay dos tipos de alumnos, los nacidos en la ciudad y los foráneos, lo que incluye tanto a los no turcos como a los turcos procedentes de otras ciudades. Estos últimos son vistos como extranjeros y así se sienten. Es éste un campus pequeño dentro de una ciudad de un millón de habitantes pero donde todo el mundo sabe quien pasea con quien. Los estudiantes procedentes de otras ciudades turcas se pueden alojar en los dormitorios que la universidad ofrece dentro del campus.que son grandes edificios equipados con habitaciones con literas con capacidad para unos 6 estudiantes generalmente y por supuestos separados por sexos. Las chicas deben estar a las 10 de la noche de domingo a jueves y los viernes y sábado tienen permiso hasta las 11. Si una chica llega tarde, sus padres son avisados e incluso a las tres faltas puede llegar a ser expulsada. Los chicos en cambio no tienen horario límite e incluso si no se presentan hasta el dia siguente nadie les preguntará nada.
Con esta papeleta es fácil adivinar que los pubs y discotecas están llenos de chicos y las pocas chicas que asisten lo hacen siempre en modosa pareja y antes de las 10 desaparecen. Sin embargo, también las hay que optan por vivir en pisos compartidos, casi siempre con hermanas o amigas muy íntimas lo que les concede el estatus de familia. Son éstas las que se ven en las noches de fines de semana bailar con auténtica devoción. Pero quienes se llevan la palma en esto del baile son ellos, todavia no he conocido un turco que baile mal. Les apasiona y realmente son maestros, eso si, sospecho que le echan horas. Allí donde hay un espejo se ponen a ensayar pasos y posturas sin el mínimo sonrojo.
Como muestra adjunto un par de videos tomados a las tantas de la mañana de un viernes cualquiera. Siento la espantosa calidad pero por favor no os perdais el del menda que lo da todo en la pista.
Qué no daría yo por un ratito de felicidad así cada día!

Ir a misa en Trabzon

El domingo pasado estuve en misa después de unos casi 20 años, pero la ocasión lo merecía. Se celebraba en la pequeña iglesia católica de Trabzon una de las dos que existen en toda la costa del Mar Negro. Hace dos años saltó a la fama porque un joven local de 16 años mató a tiros al sacerdote italiano Andrea Santoro, al parecer enfurecido por el asunto de la publicación de las caricaturas de Mahoma. Desde entonces, la pequeña comunidad católica de tan sólo 10 miembros se reune los domingos con un diácono rumano que celebra la misa en la pequeña iglesia con ornamentos que recuerdan las ortodoxas griegas, tras una verja y una puerta de seguridad. Durante la misa, la puerta se abrió sobresaltando a todos los presentes y entraron dos chicas ataviadas con el típico pañuelo musulmán que llevan en Turquía, supongo que movidas por la curiosidad. Les siguieron un par de chicos y pude ver la cara de inquietud de algunos de los fieles. El diácono que celebraba la misa sin embargo les invitó a entrar con un gesto y siguió oficiando la misa en turco donde la palabra para Dios es Allah, la misma que se canta desde los minaretes.

Panik yok

Pues eso. Con las mismas que se fue, ha vuelto la conexión a Blogger. Aquí nadie sabe nada y tampoco parece importar demasiado. En los diarios turcos en inglés tampoco he podido encontrar información aunque tampoco es que mi ingles sea muy brillante y del turco no me entero mucho. Desde algun site se argumentaba un problema de derechos de emisión de partidos de futbol (http://sansuresansur.blogspot.com/2008/10/live-football-streaming-piracy-seems-to.html). Quien sabe. Pero eso de no saber qué está pasando ni poder reclamar a nadie lo que consideras un derecho legítimo es desesperante. En esto consiste ser inmigrante?

Acceso suspendido

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Esto es lo que pone en mi pantalla cuando quiero acceder a cualquier blog de blogger, incluyendo el mio propio. Pero como el que hizo la ley, hizo la trampa seguiremos informando aunque sea con un yogur perforado y una cuerdecita.

Rizar el rezo, rezar el rizo

Adivinen quiénes son las intrusas

En este conservador rincón del este de Turquía resulta muy difícil calcular qué porcentaje de mujeres llevan el tan traido y llevado hiyab. La misma calle principal que por la mañana del sábado está plagada de mujeres cubiertas, presenta decenas de melenas al viento esa misma tarde camino de los pubs de moda. En la universidad sin embargo, el asunto está resuelto. Al ser Turquía una República laica, las manifestaciones religiosas están prohibidas dentro de las instituciones públicas con lo que los pañuelos deben desaparecer en cuanto se atraviesa el umbral (siempre bien señalado) del campus. A pesar de ello, ya he visto algún caso de alumna que cubre su pañuelo con una peluca. Resulta habitual observar en el abarrotado autobús desde el campus al centro de la ciudad, al final de las clases, como, una vez dejado traspasado el umbral, decenas de muchachas sacan de sus bolsos o macutos escolares las distintas piezas de las que se compone el tocado. Primero un gorrito que mantenga el flequillo en su sitio y no permita que asome ni un solo pelo. A continuación, un pañuelo de seda generalmente de alegres colores combinado con el resto del atuendo y fijado mediante preciosas alfileres con cabeza de color. El proceso requiere cierta destreza para conseguir un efecto vaporoso y alguna incluso se ayuda de la pantalla de su teléfono móvil de última generación a modo de espejo. A continuación, un retoque de maquillaje con toda coquetería y listas!. Se apean del autobús cumpliendo los preceptos de su religión, no sin antes dirigir una mirada llena de lástima a mi pelo corto sin gracia.

Miserias terrenales

El concepto de higiene es uno de los más susceptibles de interpretación en diversas culturas. Por ejemplo, un musulmán se muere de asco al verte tomar el alimento con la mano izquierda, considerada impura y destinada a cumplir los preceptos higiénicos y no digamos al pensar en comer cerdo. De la misma manera, los olores corporales son más o menos aceptados socialmente según te muevas a lo largo del planeta. Desgraciadamente, en sociedades "hiperdesarrolladas" la obsesión por la limpieza llega incluso a causar enfermedades entre los niños que son obsesivamente aislados por sus madres de cualquier resto de suciedad o polvo, lo que provoca un retraso en el desarrollo de los sistemas encargados naturalmente de protegerles. Pero a lo que vamos: el olfato. Por azares del destino y por culpa de un grupo de entrañables loquitos a los que estaré eternamente agradecida, mi sentido del olfato se ha visto gratamente desarrollado en los ultimos años (con riesgo incluso de llegar a poseer la llamada "porra de La Rioja" consistente en una nariz tapizada con millones de capilares dilatados por el generoso consumo de productos de dicha zona). Cuando te mueves entre Cabernet Sauvignon y sirah, es un privilegio, pero a veces resulta todo un ejercicio de adaptación antropológica.

Ana Lorente, gran conocedora de los saberes del comer y el beber y de la vida en general, me dió la pista: olemos a la grasa que utilizamos para cocinar. De esta manera, en gran parte de Africa, las calles están bañadas en aroma de aceite de girasol, de cacahuete o de otros frutos secos. En el Mediterráneo en general supongo que olemos a aceite de oliva (asesinado por el ajo y la cebolla en el caso español) aunque tendrán que ser otros los que lo digan.

En Turquía, la grasa utilizada para cocinar es mayoritariamente el aceite de girasol aunque también se encuentra con facilidad el de oliva, eso si, al doble de precio. Sin embargo, los portales inmensos, las callejuelas estrechas, las calles siempre abarrotadas, los restaurantes siempre listos para dar de comer a regimientos (excepto en ramadán) huelen a otra cosa. Parecería que estuvieran constantemente asando en la parrilla a algún anciano familiar muerto repentinamente. Lo mismo siento al comer ese carnero u oveja ya crecidito que dió su vida para engordar mi kebab. Es como comerse al tio abuelo muerto en la Guerra civil y cuyo cadáver nunca fue descubierto...hasta ahora?

PD. este comentario fue hecho delante de ciudadanos turcos, rumanos y húngaros. Todos se quedaron horrorizados. Llegó a la parálisis ante las risotadas de la otra única española presente. Empiezo a creer en el humor negro español.

Istanbul

"El lenguaje de que nos servimos para hablar de los demás paises, no sirve para dar una idea siquiera de aquella inmensa variedad de colores y de perspectivas; de aquella maravillosa confusión de ciudades y de paisajes, mezcla de alegría y de austeridad, de algo europeo y algo oriental, raro, elegante, extraño, original, magnífico y soberbio!"

"Constantinopla" Edmondo de Amicis

Ramazán (y III)

Imagínese que pasea por la plaza principal de su ciudad una soleada tarde entre las animadas terrazas repletas de gente charlando, leyendo el periódico o simplemente mirando la vida pasar. De repente se da cuenta de que algo ocurre: en las mesas no hay cervezas, ni cafés, ni agua, ni nada!!. Posiblemente en ese caso se encuentra en una ciudad musulmana en ramadán. En este tiempo, los lugareños de Trabzon no renuncian al placer de sentarse en una terraza incluso de un moderno centro comercial a charlar aunque sin consumir absolutamente nada. Así pueden pasar largas horas hasta la caida de la tarde en la que comienzan las frenéticas compras y carreras para llegar a casa a la hora en la que el cañonazo marca el fin del ayuno.
Por si las gastrónomas, ahí va un menú típico de ramadán en el mar negro: para empezar Lahana çorba, literalmente sopa de repollo que es más bien un puré además del repollo con judias pintas y maiz muy condimentada y deliciosa. Como segundo plato, la especialidad local Kuymak, una crema de harina de maiz mezclada con queso y mantequilla sorprendentemente ligero (no, no es engrudo, lo juro, es maravilloso!). Para compartir, Kaigana (una especie de crepe de verduras) y de postre (nunca se alaban lo suficiente los postres turcos), sütloç, un arroz con natillas en vez de leche. Luego el té y el cigarrito. y si se tercia, un raki echando la partida. Con el estómago lleno se es mucho más feliz.

Ramazán (II)

Llamada a la oración a la caida del sol, fin del ayuno...por hoy.

Ramazan

A pesar de estar tan al este respecto a Europa, Turquía sólo mantiene una hora de diferencia con el uso europeo, algo que si vienes de uno de los paises más occidentales del continente no deja de sorprenderte, puesto que pasas de regar las plantas a la caida del sofocante sol de Madrid hacia las 10 de la noche a escuchar la llamada a la oración debida al mismo acontecimiento antes de las 7 de la tarde. Si eres musumal en Ramadán es una gran ventaja puesto que hasta que el último rayo de sol no desaparece tras el mar no puedes comer, ni beber, ni fumar, ni practicar sexo. El canto liberador es esperado ansiosamente por millones de personas (80, sólo en Turquía) que con sus familias o en grupos de amigos, en sus casas o en restaurantes la emprenden con un menú sabroso aunque no especialmente pesado para no someter al organismo a gran esfuerzo tras tantas horas de ayuno. Ese momento es transmitido por la televisión mediante un programa especial que se acerca a casa de políticos, famosos o restaurantes conocidos para compartirlo. Tras la comida, las familias o los amigos salen a pasear, a visitarse mutuamente o a los centros comerciales que , rebosantes de público, amplían sus horarios comerciales para la ocasión. Me pregunto qué ocurrirá cuando los directivos de marketing de El Corte Inglés se den cuenta de las posibilidades que abre tener 30 Nochebuenas al año.

Primera impresión

Con menos de 24 horas en Trabzon (Trebisonda o Trapisonda para los jocosos españoles) en pleno Ramadán puedo constatar un par de cosas.
La primera: los turcos de Trabzon en su gran mayoría desconocen el inglés pero no al estilo español de chapurrear hola y adiós y el resto es cuestión de echarle cara (penosa generalización, sorry), sino nada de nada, ni mu, ni hello, ni mucho menos hello Dolly.
Por otro lado, con un 90% de musulmanes en Turquía, autodeclarado laico desde hace casi 1 siglo (!!!), en esta localidad de cerca de 1 millón de habitantes del este del país el Islam es parte de la vida diaria, presente en los hiyabs de niñas de uniforme que deben ponérselo a la salida del cole, en los horarios comerciales alterados para respetar los rezos y sobre todo en este mes del ramadán. Hemos podido comprobarlo 6 hambrientos extranjeros que no hemos conseguido que nos sirvieran nada de comer (fuera del campus universitario) hasta el comienzo de la caida del sol. En ese momento los camareros que permanecian sentados con aire aburrido empezaron a trabajar frenéticamente hasta servir a todo el salón que en pocos minutos estaba abarrotado de fieles que permanecían mirando ansiosos a su guiso de berenjenas con carne o sopa de callos acompañado de yogurt salado para beber. El silencio era tal que nosotros mismos permanecimos callados sin probar la comida.En el momento en que los almuecines anunciaron con sus cantos que el último resquicio del sol había caido tras el mar, todos nos abalanzamos sobre la comida que desapareció rápidamente dejando sitio al cigarro y a la charla desaforada. Debe ser eso lo que llaman comunión.